El nuevo esplendor del cuero en los perfumes: una clase magistral con Rodrigo Flores-Roux

Explorar la historia del cuero en perfumería es realizar un recorrido olfativo repleto de secretos, un terreno tan técnico como evocador. Desde Grasse hasta el Meatpacking District, desgranamos la historia de este acorde con la vista puesta en las tendencias que las grandes firmas de moda han mostrado en las pasarelas, apostando por un estilo cowboy core.

Porque el cuero siempre ha estado presente tanto en la moda como en la perfumería, pero ahora vuelve a tomar protagonismo con un carácter renovado que estamos a punto de descubrirte.

Para Rodrigo Flores-Roux, el interés actual por las notas acueradas no es una moda pasajera, sino una vuelta a territorios olfativos con historia y carácter.

“Hay un interés perfumístico por explorar notas acueradas y animálicas”, explica. Tradicionalmente, cuando hablamos de cuero en perfumería, nos referimos a un tipo de acorde que llamamos Cuero de Rusia. Este término se ha incorporado al vocabulario perfumístico gracias al perfume Cuir de Russie, de Chanel, entre otros. Representa el olor de las botas de los rusos, que se curtían con resinas y alquitranes de abedul. Tiene un olor muy específico, ahumado.

Pero la conexión del cuero con la perfumería tiene raíces más antiguas. “Cuando Catalina de Médici se casó con el rey de Francia en el siglo XVI, llevó consigo a su corte, entre la que se encontraban sus curtidores de cuero y sus guanteros que producían guantes perfumados”, narra. Parte de su séquito se instaló en Grasse, donde la necesidad de perfumar los guantes y cubrir el olor de las pieles impulsó la floreciente industria de las esencias. De ahí nacería —casi sin saberlo— el epicentro de la perfumería moderna.

Este imaginario olfativo se incorporó a la perfumería a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la introducción del aceite esencial empyreumático, una materia prima que se obtiene al destilar alquitrán de abedul. Su carácter quemado, profundo, con matices animales, lo convirtió en la base de algunos perfumes icónicos. “Cuir de Russie, de Chanel, o Knize Ten fueron dos pioneros en hacer del cuero un emblema de sofisticación y lujo”, señala.

El alquitrán de abedul sigue usándose hoy en día, aunque en dosis más medidas y bajo nuevas regulaciones. Por ejemplo, Flores-Roux menciona dos ejemplos concretos: “En los años 80, perfumes como Bel Ami, de Hermès, o Derby, de Guerlain, utilizaron acordes de cuero muy marcados, sobre todo en composiciones masculinas”.

Existe además una variante del clásico cuero ruso conocida como Cuir de Espagne o Peau d’Espagne. El concepto es similar, aunque en lugar de alquitrán de abedul, en las tañerías tradicionales se utilizaba aceite esencial de cade, un tipo de ciprés quemado. El perfumista lo menciona como uno de sus ingredientes recurrentes: “Lo utilizo muchísimo. En muchos de mis perfumes lo incluyo en trazas. En una fragancia floral, por ejemplo, añade una riqueza inesperada”.

Este tipo de notas ahumadas, ligadas a la madera y al cuero, evolucionaron en el siglo XX con el descubrimiento de nuevas moléculas sintéticas. En la década de 1920, los perfumistas comenzaron a experimentar con una nueva familia de moléculas: las quinoleínas, sustancias que evocaban el olor de la madera quemada, la tierra húmeda, incluso ciertas raíces. Entre ellas destacó una en particular: la isobutilquinoleína –también conocida como isobutil quinolina–, que despertó un gran interés por su carácter oscuro, seco y con resonancias animales, algo radicalmente moderno para la época.

“Una de las primeras grandes aplicaciones de esta molécula fue obra de la casa De Laire, en Grasse, que desarrolló una base mítica al mezclar isobutilquinoleína con generosas dosis de violeta y musgo”, recuerda Flores-Roux. El resultado fue el célebre Musgo de Sajonia (Mousse de Saxe), una de las construcciones más influyentes en la historia de la perfumería. Esa base fue la columna vertebral de muchos perfumes icónicos durante décadas y aún hoy se estudia como ejemplo de equilibrio.

Rodrigo despierta mi curiosidad sobre esta base terrosa y oscura e, investigando, descubro que la Mousse de Saxe no era la única. Coexistió con la Mousse de Crète (Musgo de Creta) y la Mousse de Chypre (Musgo de Chipre). Las tres giran en torno al musgo de roble como columna vertebral e interpretan sensaciones terrosas y resinosas jugando con notas acueradas, animálicas y balsámicas. De ahí la conexión entre los perfumes acuerados y la familia chipre.

“Un perfume acuerado es por antonomasia parte de la familia de los chipre. Vetiver, pachuli, nota de cuero y musgo siempre van juntas porque combinan muy bien. Son notas que tienden a oler a tierra, a raíces, tienen una tonalidad cuero”, explica Flores-Roux. “Palo de guayaco, notas de humo, alquitranes, vetiver, rizomas de lirio florentino y pachulí se utilizan en perfumes con notas de cuero porque son notas terrosas”, prosigue.

¿Cómo se crea el olor del cuero? “El olor característico del cuero no se puede reproducir en perfumería de manera fidedigna”, aclara el perfumista. ¿La razón? El cuero es una “materia viva” y, como tal, su olor varía con el tiempo, el uso, el entorno y el tratamiento. “Despide una serie de moléculas que no podemos aislar”, determina.

Por eso, cuando en perfumería hablamos de notas de cuero, no estamos hablando de una extracción literal del material, sino de una construcción olfativa: un acorde inspirado en el imaginario del cuero ya sea el de las botas rusas o los guantes perfumados de Grasse o la ropa de motociclista en la actualidad.

En palabras del perfumista: “En realidad, las notas de cuero no huelen a cuero en sí, sino a una referencia histórica del cuero”.

Hoy, los acordes de cuero se reescriben desde nuevas perspectivas más limpias y sutiles. “Si se exagera mucho, nos vamos inevitablemente a una nota referencial, casi vintage”, apunta Rodrigo Flores-Roux; es decir, a ese cuero denso que remite al pasado con toda su carga cultural.

“El cuero aporta contraste y tensión olfativa”, explica. No es una nota fácil, pero sí tremendamente expresiva. No complace a la primera; es para iniciados, para quienes buscan perfumes que cuenten algo más. Por eso, históricamente ha sido un acorde desafiante.

Utilizar la nota cuero hoy en día exige delicadeza, advierte Rodrigo Flores-Roux: “Si no se dosifica bien, el perfume puede sentirse viejo”. Para evitarlo, en creaciones como Ébène Fumé, de Tom Ford, creó una construcción enfocada en lo espiritual, combinando humo, un toque de quinoleína y acordes que evocan el misticismo del Palo Santo. “Es una manera de usar el cuero de forma más abstracta, más contemporánea”, explica.

Flores-Roux ha trabajado el cuero en muchos de sus perfumes. En la reformulación de Fougère Royal, de Houbigant, por ejemplo, introdujo esta nota para dar cuerpo y profundidad. Y en Bois Pacifique, también de Tom Ford, combinó iris, alquitrán de enebro (junípero) y una dosis medida de quinoleína para construir un cuero etéreo que combina especias y maderas nobles.

Pero quizá uno de los lanzamientos más provocadores esté aún por llegar. Rodrigo Flores-Roux nos adelanta en primicia uno de sus nuevos trabajos para Carlos Huber, creador de la firma Arquiste, que verá la luz durante la segunda mitad del año. Se trata de una fragancia inédita que se inspira en los leather men neoyorquinos de los años 90, cuando en el Meatpacking District hervía la vida de la noche y la rebeldía.

Rodrigo la describe como una composición nocturna, cargada de nostalgia erótica y energía urbana: “Una búsqueda de amor y de cuero en una ciudad salvaje”. Aunque pivota en torno al concepto del oud, no huele a oud tal como lo conocemos, sino a una fantasía moderna hecha de notas acueradas, cuero sintético, botas de motorista y el humo de la Harley Davidson.

Será una fragancia retadora, hipnótica y muy urbana que ya estamos deseando descubrir. Su nombre, aún secreto, promete ser tan evocador como su historia olfativa.