Il nuovo splendore del cuoio nei profumi: una masterclass con Rodrigo Flores-Roux

Esplorare la storia del cuoio in profumeria è un viaggio olfattivo pieno di segreti, un terreno tanto tecnico quanto suggestivo. Da Grasse al Meatpacking District, sveliamo la storia di questo accordo con un occhio alle tendenze che i grandi marchi della moda hanno fatto sfilare sulle passerelle, optando per uno stile cowboy core.

Perché il cuoio è sempre stato presente sia nella moda che nella profumeria, ma ora è tornato alla ribalta con un carattere rinnovato che stiamo per mostrarvi.

Per Rodrigo Flores-Roux, l'attuale interesse per le note accordate non è una moda passeggera, ma un ritorno a territori olfattivi con storia e carattere.

"C'è un interesse profumiero nell'esplorare gli accordi e le note animali", spiega. Tradizionalmente, quando parliamo di cuoio in profumeria, ci riferiamo a un tipo di accordo che chiamiamo cuoio russo. Questo termine è entrato nel vocabolario della profumeria grazie al profumo Cuir de Russie di Chanel, tra gli altri. Rappresenta l'odore degli stivali russi, conciati con resine e catrami di betulla. Ha un odore molto specifico e affumicato.

Ma il legame del cuoio con la profumeria ha radici più antiche. "Quando Caterina de' Medici sposò il re di Francia nel XVI secolo, portò con sé la sua corte, compresi i conciatori di pelle e i guantai che producevano guanti profumati", spiega. Parte del suo seguito si stabilì a Grasse, dove la necessità di profumare i guanti e coprire l'odore delle pellicce diede impulso alla fiorente industria delle essenze. Da lì, quasi senza saperlo, nacque l'epicentro della profumeria moderna.

Questo immaginario olfattivo è stato introdotto in profumeria nella seconda metà del XIX secolo con l'introduzione dell'olio essenziale empireumatico, una materia prima ottenuta dalla distillazione del catrame di betulla. Il suo carattere bruciato, profondo e animalesco ne ha fatto la base di alcuni profumi iconici. "Il Cuir de Russie e il Knize Ten di Chanel sono stati due pionieri nel rendere la pelle un emblema di raffinatezza e lusso", afferma.

Il catrame di betulla viene utilizzato ancora oggi, anche se in dosi più misurate e in base a nuove normative. Flores-Roux cita due esempi concreti: "Negli anni '80, profumi come Bel Ami di Hermès o Derby di Guerlain utilizzavano accordi di cuoio molto forti, soprattutto nelle composizioni maschili.

Esiste anche una variante del classico cuoio russo nota come Cuir de Espagne o Peau d'Espagne. Il concetto è simile, anche se al posto del catrame di betulla si utilizzava l'olio essenziale di cade, un tipo di cipresso bruciato nella tradizionale bottaia. Il profumiere lo cita come uno dei suoi ingredienti ricorrenti: "Lo uso spesso. In molti dei miei profumi lo inserisco in tracce. In una fragranza floreale, ad esempio, aggiunge una ricchezza inaspettata".

Queste note affumicate, legate al legno e al cuoio, si sono evolute nel XX secolo con la scoperta di nuove molecole sintetiche. Negli anni Venti i profumieri iniziarono a sperimentare una nuova famiglia di molecole: le chinoline, sostanze che evocavano l'odore del legno bruciato, della terra umida, persino di alcune radici. Una in particolare si distinse: l'isobutilchinolina - nota anche come isobutilchinolina - che suscitò grande interesse per il suo carattere scuro, secco, animalesco, radicalmente moderno per l'epoca.

"Una delle prime applicazioni importanti di questa molecola fu quella di De Laire a Grasse, che sviluppò una base mitica mescolando l'isobutilchinolina con dosi generose di violetta e muschio", ricorda Flores-Roux. Il risultato fu la famosa Mousse de Saxe, una delle costruzioni più influenti nella storia della profumeria. Questa base è stata la spina dorsale di molti profumi iconici per decenni ed è ancora oggi studiata come esempio di equilibrio.

Rodrigo suscita la mia curiosità per questa base scura e terrosa e, indagando, scopro che la Mousse de Saxe non era l'unica. Coesisteva con la Mousse de Crète (muschio cretese) e la Mousse de Chypre (muschio di Cipro). Tutte e tre ruotano attorno al muschio di quercia come spina dorsale e interpretano sensazioni terrose e resinose giocando con accordi, note animali e balsamiche. Da qui il legame tra i profumi chypre e la famiglia dei chypre.

"Un profumo d'accordo fa parte per antonomasia della famiglia dei chypre. Le note di vetiver, patchouli, cuoio e muschio vanno sempre insieme perché si combinano molto bene. Sono note che tendono a profumare di terra, di radici, hanno una tonalità di cuoio", spiega Flores-Roux. "Il legno di guaiaco, le note di fumo, i catrami, il vetiver, i rizomi di giglio fiorentino e il patchouli sono utilizzati nei profumi con note di cuoio perché sono note terrose", continua.

Come si crea l'odore del cuoio? L'odore caratteristico del cuoio non può essere riprodotto fedelmente in profumeria", spiega il profumiere. Il motivo? La pelle è un "materiale vivo" e, come tale, il suo odore varia con il tempo, l'uso, l'ambiente e il trattamento. "Emana una serie di molecole che non possiamo isolare", spiega.

Quindi, quando si parla di note di cuoio in profumeria, non si parla di un'estrazione letterale del materiale, ma di una costruzione olfattiva: un accordo ispirato all'immaginario del cuoio, che si tratti di stivali russi o di guanti profumati di Grasse o di abbigliamento da motociclista dei giorni nostri.

Nelle parole del profumiere: "In realtà, le note di cuoio non profumano di cuoio in sé, ma di un riferimento storico al cuoio".

Oggi gli accordi di cuoio sono riscritti da nuove prospettive, più pulite e più sottili. "Se si esagera troppo, si va inevitabilmente verso una nota referenziale, quasi vintage", dice Rodrigo Flores-Roux; vale a dire, verso quel cuoio denso che rimanda al passato con tutto il suo carico culturale.

"Il cuoio porta contrasto e tensione olfattiva", spiega. Non è una nota facile, ma è tremendamente espressiva. Non piace la prima volta; è per gli iniziati, per coloro che cercano profumi che raccontino qualcosa di più. Per questo è storicamente un accordo impegnativo.

L'uso della nota di cuoio oggi richiede finezza, avverte Rodrigo Flores-Roux: "Se non la si dosa bene, il profumo può sembrare vecchio". Per evitarlo, in creazioni come Ébène Fumé di Tom Ford, ha creato una costruzione incentrata sullo spirituale, combinando fumo, un tocco di chinolina e accordi che evocano il misticismo del Palo Santo. "È un modo di usare la pelle in modo più astratto e contemporaneo", spiega.

Flores-Roux ha utilizzato il cuoio in molti dei suoi profumi. Nella riformulazione di Fougère Royal di Houbigant, ad esempio, ha introdotto questa nota per dare corpo e profondità. E in Bois Pacifique, sempre di Tom Ford, ha combinato iris, catrame di ginepro e una dose misurata di chinolina per costruire un cuoio etereo che unisce spezie e legni nobili.

Ma forse uno dei lanci più provocatori deve ancora arrivare. Rodrigo Flores-Roux ci presenta in anteprima uno dei suoi nuovi lavori per Carlos Huber, creatore del marchio Arquiste, che uscirà nella seconda metà dell'anno. Si tratta di una fragranza inedita ispirata agli uomini in pelle della New York degli anni '90, quando il Meatpacking District ribolliva di vita notturna e ribellione.

Rodrigo lo descrive come una composizione notturna, carica di nostalgia erotica e di energia urbana: "Una ricerca di amore e di cuoio in una città selvaggia". Pur facendo perno sul concetto di oud, non profuma di oud come lo conosciamo, ma di una fantasia moderna fatta di note di accordi, pelle sintetica, stivali da motociclista e fumo di Harley Davidson.

Sarà una fragranza impegnativa, ipnotica e molto urbana che non vediamo l'ora di scoprire. Il suo nome, ancora segreto, promette di essere evocativo come la sua storia olfattiva.