Wie wählt man das richtige Parfüm nach seinen Lieblingsinhaltsstoffen aus?

Wir erforschen einige der gängigsten Rohstoffe in der Parfümerie, um Ihnen eine Welt der Möglichkeiten zu eröffnen, in der Sie fesselnde Düfte entdecken können.

Zitrusnoten bilden die olfaktorische Familie der Zitrusfrüchte, sind aber in den ersten Noten vieler Parfums sehr häufig, unabhängig von ihrer Klassifizierung, da sie dazu beitragen, der Komposition eine frische und spritzige Note zu verleihen, bevor sie anderen, weniger flüchtigen Bestandteilen Platz machen. Wenn sie die Hauptrolle in einem Parfüm spielen, handelt es sich um einen Zitrus- oder Hesperidenduft.


Zitrone, Orange, Bergamotte, Grapefruit… sind gängige Zitrusnoten, die je nach den Eigenschaften der Frucht selbst und der Art und Weise, wie der Parfümeur mit ihnen umgeht, unterschiedliche Nuancen aufweisen: säuerlich, sauer oder süß. Heute konzentrieren wir uns auf die Mandarine, eine Zitrusfrucht mit einer süßen Note, deren ätherisches Öl entspannende Eigenschaften hat.


Das ätherische Öl der Mandarine wird aus der Haut gewonnen und verleiht den Düften eine weiche, sonnige und optimistische Dimension. In der Kopfnote des Parfums wirkt es oft spritzig und sprudelnd, während es in der Herznote (Mittelnote des Parfums) oft eine saftige, leuchtende Nuance hinzufügt.

Die warmen, süßen und sinnlichen Düfte aus der Familie der Amberdüfte sind einhüllend und haben einen starken Duftcharakter. Aus diesem Grund sind amberhaltige Parfums im Winter sehr beliebt, wenn die kalten Temperaturen dazu einladen, sich in warme, facettenreiche Düfte zu hüllen. Es ist jedoch anzumerken, dass bernsteinfarbene (orientalische) Parfüms immer mehr in Mode kommen, was auf die Raffinesse der westlichen Parfümeriegewohnheiten zurückzuführen ist, die den Geschmack des Nahen Ostens für stark duftende Rohstoffe wie Weihrauch, Patchouli, Benzoe und Oud u. a. übernommen haben.


Der Fortschritt der Molekularparfümerie hat zu reicheren und komplexeren Geruchsnoten geführt, die neue Facetten annehmen. Dank Cumarin - einem Molekül, das den Duft der Tonkabohne reproduziert - können wir beispielsweise Vanille-, Mandel- und Karamellakkorde in Amberdüften genießen. Es wirkt auch als hervorragendes Fixiermittel.

Die Faszination der Parfümerie für die Rose reicht bis in die Antike zurück. Schon im alten Persien und Rom wurde sie wegen ihrer Schönheit und ihres Duftes und sogar wegen ihrer medizinischen Eigenschaften hoch geschätzt.


Heute arbeiten die Parfümeure mit der Rosa Damascena (die in Bulgarien beheimatet ist und heute auch in der Türkei, Marokko und Indien vorkommt) und der Rosa Centifolia (die vor allem in Frankreich und Tunesien zu finden ist). Es gibt noch eine weitere Rose mit parfümistischem Wert, obwohl sie noch erforscht wird und ihr Duft noch nicht in Parfüms verwendet wird. Es handelt sich um die Narcea-Rose, eine uralte Rose, die in Asturien (Spanien) gefunden wurde und von der wir hoffen, dass sie eine Revolution in der Parfümerie sein wird.

Lavendel ist eine aromatische Pflanze mit einem frischen, krautigen Duft, der entspannende Eigenschaften hat. Er ist eine weitere sehr vielseitige Zutat für Parfüms und wird daher häufig in der Parfümerie verwendet.


Es gibt eine Variante des Lavendels, Lavandin, die ebenfalls in der Parfümerie verwendet wird und zu Verwechslungen führen kann. Lavendel und Lavandin gehören zwar zu einer gemeinsamen Familie, sind aber zwei verschiedene Pflanzen. Lavandin stammt aus der Kombination zweier Pflanzen, von denen die eine in Spanien, der Gemeine Lavendel, und die andere in Frankreich, der Lavendel, beheimatet ist.


Unterschiede zwischen Lavendel und Lavandin: Die Lavendelpflanze wird nur 60 cm hoch, während Lavandin bis zu 90 cm hoch wird, Lavandin hat Verzweigungen und keine einzelnen Ähren wie Lavendel, und Lavendelblüten werden früher geerntet als Lavandin, da Lavendel schneller blüht als Lavandin.


Lavandin zeichnet sich im Vergleich zu Lavendel durch seine Widerstandsfähigkeit und seinen Ertrag an ätherischen Ölen aus, was ihn für den Anbau ab Meereshöhe geeignet und erschwinglicher macht. Lavandin hat ein rustikales, krautiges und frisches Aroma mit einem Hauch von Eukalyptus, während Lavendel fruchtiger und edler ist und wegen seines höheren Preises der gehobenen Parfümerie vorbehalten ist.

Die Familie der Hölzer führt uns in dichte Wälder, in denen wir den Duft von Zedern, Vetiver, Patchouli und anderen edlen Hölzern wahrnehmen können, die ein einzigartiges sensorisches Erlebnis schaffen.


Heute lernen wir die Zeder kennen, einen Baum, der mehr als 5000 Jahre alt werden kann. Ihre Langlebigkeit und Ausdauer haben dazu geführt, dass sie in einigen Kulturen als Heimat des Donnergottes und als der heiligste Baum überhaupt gilt. Ursprünglich aus den Vereinigten Staaten (Virginia-Zeder) und Marokko (Atlas-Zeder) stammend, ist die Zeder in der Parfümerie eine Note, die Tiefe und Wärme in Verbindung mit der Natur bringt.


Seit seiner ersten Reise nach Marokko im Jahr 1968 hatte Serge Lutens den Wunsch, der Zeder ein Parfüm zu widmen. Er verwirklichte seine Idee einige Zeit später in dem Duft Feminité du Bois (1992 erschien er unter der Marke Shiseido und übertrug ihn später in die private Kollektion seiner eigenen Marke), einem seiner revolutionärsten Werke, 60% Holz!


Der Nuancenreichtum der holzigen Düfte ist größtenteils auf die Verwendung von zwei synthetischen Inhaltsstoffen, Ambrox oder Iso E Super, zurückzuführen, die tiefe und komplexe Düfte hervorbringen und den Düften Wärme und Textur verleihen. Während Ambrox - ein Ersatz für Ambra - für eine holzige, leicht moschusartige Note sorgt und die Wärme der Düfte intensiviert und ihnen eine zeitlose Eleganz verleiht, erzeugt Iso E Super eine weiche Holznote, die dem Duft Tiefe verleiht.