Die neue Pracht von Leder in Parfüms: ein Meisterkurs mit Rodrigo Flores-Roux

Die Erkundung der Geschichte des Leders in der Parfümerie ist eine olfaktorische Reise voller Geheimnisse, ein ebenso technisches wie anregendes Terrain. Von Grasse bis zum Meatpacking District entschlüsseln wir die Geschichte dieses Akkords mit Blick auf die Trends, die die großen Modemarken auf den Laufstegen gezeigt haben, indem sie sich für einen Cowboy-Stil entschieden haben.

Denn Leder war sowohl in der Mode als auch in der Parfümerie schon immer präsent, aber jetzt steht es wieder im Rampenlicht mit einem neuen Charakter, den wir Ihnen zeigen werden.

Für Rodrigo Flores-Roux ist das derzeitige Interesse an akkordierten Noten keine Modeerscheinung, sondern eine Rückkehr zu olfaktorischen Gebieten mit Geschichte und Charakter.

"Es gibt ein parfümistisches Interesse an der Erforschung von Akkorden und animalischen Noten", erklärt er. Wenn wir in der Parfümerie traditionell von Leder sprechen, beziehen wir uns auf eine Art von Akkord, den wir russisches Leder nennen. Dieser Begriff ist unter anderem dank des Parfums Cuir de Russie von Chanel in den Wortschatz der Parfümerie eingegangen. Er steht für den Geruch von russischen Stiefeln, die mit Birkenharzen und Teer gegerbt wurden. Er hat einen sehr spezifischen, rauchigen Geruch.

Aber die Verbindung von Leder und Parfüm hat noch ältere Wurzeln. "Als Katharina von Medici im 16. Jahrhundert den französischen König heiratete, brachte sie ihren Hofstaat mit, darunter ihre Ledergerber und Handschuhmacher, die parfümierte Handschuhe herstellten", erzählt er. Ein Teil ihres Gefolges ließ sich in Grasse nieder, wo die Notwendigkeit, Handschuhe zu parfümieren und den Geruch von Pelzen zu überdecken, der aufkeimenden Essenzindustrie Auftrieb verlieh. Von dort aus wurde, fast ohne es zu wissen, das Epizentrum der modernen Parfümerie geboren.

Diese Geruchsvorstellung wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Einführung des ätherischen Öls Empyreumatic, eines durch Destillation von Birkenteer gewonnenen Rohstoffs, in die Parfümerie eingeführt. Sein verbrannter, tiefer und animalischer Charakter machte es zur Grundlage einiger ikonischer Parfums. "Cuir de Russie von Chanel und Knize Ten waren zwei Pioniere, die Leder zu einem Symbol für Raffinesse und Luxus machten", sagt er.

Birkenteer wird auch heute noch verwendet, wenn auch in geringerer Dosierung und unter neuen Vorschriften. Flores-Roux nennt zwei konkrete Beispiele: "In den 1980er Jahren wurden in Parfums wie Bel Ami von Hermès oder Derby von Guerlain sehr starke Lederakkorde verwendet, vor allem in Herrenkompositionen.

Es gibt auch eine Variante des klassischen russischen Leders, bekannt als Cuir de Espagne oder Peau d'Espagne. Das Konzept ist ähnlich, allerdings wurde statt Birkenteer das ätherische Öl von Cade, einer Art verbrannter Zypresse, in der traditionellen Böttcherei verwendet. Der Parfümeur erwähnt es als eine seiner wiederkehrenden Zutaten: "Ich verwende es sehr oft. In vielen meiner Parfums ist es in Spuren enthalten. In einem blumigen Duft zum Beispiel verleiht sie einen unerwarteten Reichtum".

Diese rauchigen Noten, die mit Holz und Leder verbunden sind, entwickelten sich im 20. Jahrhundert mit der Entdeckung neuer synthetischer Moleküle. In den 1920er Jahren begannen die Parfümeure mit einer neuen Molekülfamilie zu experimentieren: den Chinolinen, Substanzen, die den Geruch von verbranntem Holz, feuchter Erde und sogar von bestimmten Wurzeln hervorrufen. Eines dieser Moleküle stach besonders hervor: Isobutylchinolin - auch Isobutylchinolin genannt -, das wegen seines dunklen, trockenen und animalischen Charakters, der für die damalige Zeit radikal modern war, großes Interesse weckte.

"Eine der ersten großen Anwendungen dieses Moleküls stammt von De Laire in Grasse, der eine mythische Basis entwickelte, indem er Isobutylchinolin mit großzügigen Mengen von Veilchen und Moos mischte", erinnert sich Flores-Roux. Das Ergebnis war die berühmte Mousse de Saxe, eine der einflussreichsten Konstruktionen in der Geschichte der Parfümerie. Diese Basis bildete jahrzehntelang das Rückgrat vieler ikonischer Parfums und wird noch heute als Beispiel für Ausgewogenheit studiert.

Rodrigo weckt meine Neugier auf diese dunkle, erdige Basis, und bei meinen Nachforschungen entdecke ich, dass Mousse de Saxe nicht die einzige war. Er existierte zusammen mit dem Mousse de Crète (Kretisches Moos) und dem Mousse de Chypre (Zypernmoos). Bei allen dreien bildet Eichenmoos das Rückgrat und interpretiert erdige und harzige Empfindungen, die mit Akkorden, animalischen und balsamischen Noten spielen. Daher auch die Verbindung zwischen Chypre-Parfüms und der Chypre-Familie.

"Ein Akkordeon-Parfüm gehört im Grunde genommen zur Familie der Chypre-Düfte. Die Noten von Vetiver, Patchouli, Leder und Moos passen immer zusammen, weil sie sich sehr gut kombinieren lassen. Es sind Noten, die nach Erde und Wurzeln riechen, sie haben einen ledrigen Ton", erklärt Flores-Roux. "Guajakholz, Rauchnoten, Teer, Vetiver, Florentiner Lilienrhizome und Patchouli werden in Parfums mit Ledernoten verwendet, weil sie erdige Noten sind", fährt er fort.

Wie entsteht der Geruch von Leder? Der charakteristische Geruch von Leder kann in der Parfümerie nicht originalgetreu wiedergegeben werden", erklärt der Parfümeur. Der Grund? Leder ist ein "lebendes Material" und als solches verändert sich sein Geruch mit der Zeit, dem Gebrauch, der Umgebung und der Behandlung. "Es gibt eine Reihe von Molekülen ab, die wir nicht isolieren können", sagt er.

Wenn wir also in der Parfümerie von Ledernoten sprechen, meinen wir nicht eine buchstäbliche Extraktion des Materials, sondern eine olfaktorische Konstruktion: ein Akkord, der von der Vorstellung von Leder inspiriert ist, seien es russische Stiefel oder parfümierte Handschuhe aus Grasse oder moderne Biker-Kleidung.

In den Worten des Parfümeurs: "Eigentlich riechen die Ledernoten nicht nach Leder an sich, sondern nach einem historischen Bezug zu Leder".

Heute werden Lederakkorde unter neuen, saubereren und subtileren Gesichtspunkten umgeschrieben. "Wenn man es zu sehr übertreibt, kommt man unweigerlich zu einer referenziellen, fast schon Vintage-Note", sagt Rodrigo Flores-Roux; das heißt, zu jenem dichten Leder, das auf die Vergangenheit mit all ihrer kulturellen Last verweist.

"Das Leder bringt Kontrast und olfaktorische Spannung", erklärt er. Es ist keine einfache Note, aber sie ist enorm ausdrucksstark. Sie gefällt nicht beim ersten Mal; sie ist etwas für Eingeweihte, für diejenigen, die auf der Suche nach Parfüms sind, die etwas mehr erzählen. Deshalb ist sie seit jeher ein schwieriger Akkord.

Der Einsatz der Ledernote erfordert heute Finesse, warnt Rodrigo Flores-Roux: "Wenn man sie nicht gut dosiert, kann das Parfüm alt wirken. Um dies zu vermeiden, hat er in Kreationen wie Tom Fords Ébène Fumé eine auf das Spirituelle ausgerichtete Konstruktion geschaffen, die Rauch, einen Hauch von Chinolin und Akkorde kombiniert, die an die Mystik des Palo Santo erinnern. "Es ist eine Art, Leder auf eine abstraktere, zeitgenössischere Weise zu verwenden", erklärt er.

Flores-Roux hat Leder in viele seiner Parfums eingearbeitet. Bei der Neuformulierung von Houbigants Fougère Royal zum Beispiel hat er diese Note eingeführt, um dem Duft Körper und Tiefe zu verleihen. Und in Bois Pacifique, ebenfalls von Tom Ford, kombinierte er Iris, Wacholderteer und eine dosierte Dosis Chinolin zu einem ätherischen Leder, das Gewürze und edle Hölzer vereint.

Aber eine der vielleicht provokantesten Neueinführungen steht noch bevor. Rodrigo Flores-Roux gibt uns einen Vorgeschmack auf eines seiner neuen Werke für Carlos Huber, den Schöpfer der Marke Arquiste, das in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen wird. Es handelt sich um einen unveröffentlichten Duft, der von den New Yorker Ledermännern der 90er Jahre inspiriert ist, als der Meatpacking District vor Nachtleben und Rebellion nur so strotzte.

Rodrigo beschreibt ihn als eine nächtliche Komposition, aufgeladen mit erotischer Nostalgie und urbaner Energie: "Eine Suche nach Liebe und Leder in einer wilden Stadt". Obwohl das Konzept von Oud im Mittelpunkt steht, riecht es nicht nach Oud, wie wir es kennen, sondern nach einer modernen Fantasie aus Akkordnoten, Kunstleder, Biker-Stiefeln und Harley Davidson-Rauch.

Es wird ein herausfordernder, hypnotischer und sehr urbaner Duft sein, auf dessen Entdeckung wir uns schon jetzt freuen. Sein Name, der noch geheim ist, verspricht, ebenso suggestiv zu sein wie seine olfaktorische Geschichte.