La nova esplendor del cuir als perfums: una classe magistral amb Rodrigo Flores-Roux

Explorar la història del cuir en perfumeria és fer un recorregut olfactiu ple de secrets, un terreny tan tècnic com evocador. Des de Grasse fins al Meatpacking District, desgranem la història d'aquest acord amb la vista posada en les tendències que les grans firmes de moda han mostrat a les passarel·les, apostant per un estil cowboy core.
Perquè el cuir sempre ha estat present tant a la moda com a la perfumeria, però ara torna a prendre protagonisme amb un caràcter renovat que estem a punt de descobrir-te.

Per a Rodrigo Flores-Roux, l'interès actual per les notes acordades no és una moda passatgera, sinó una tornada a territoris olfactius amb història i caràcter.
"Hi ha un interès perfumístic per explorar notes acordades i animaliques", explica. Tradicionalment, quan parlem de cuir en perfumeria, ens referim a un tipus d'acord que anomenem Cuir de Rússia. Aquest terme s'ha incorporat al vocabulari perfumístic gràcies al perfum Cuir de Russie, de Chanel, entre d'altres. Representa l'olor de les botes dels russos, que s'adonaven amb resines i quitrans de bedoll. Té una olor molt específica, fumada.
Però la connexió del cuir amb la perfumeria té arrels més antigues. “Quan Caterina de Mèdici es va casar amb el rei de França al segle XVI, va portar amb si a la seva cort, entre la qual es trobaven els seus adobers de cuir i els seus guanters que produïen guants perfumats”, narra. Part del seu seguici es va instal·lar a Grasse, on la necessitat de perfumar els guants i cobrir l'olor de les pells va impulsar la florent indústria de les essències. D'aquí naixeria —gairebé sense saber-ho— l'epicentre de la perfumeria moderna.

Aquest imaginari olfactiu es va incorporar a la perfumeria a partir de la segona meitat del segle XIX, amb la introducció de l'oli essencial empireumàtic, una matèria primera que s'obté en destil·lar quitrà de bedoll. El seu caràcter cremat, profund, amb matisos animals, el va convertir a la base d'alguns perfums icònics. “Cuir de Russie, de Chanel, o Knize Ten van ser dos pioners a fer del cuir un emblema de sofisticació i luxe”, assenyala.
El quitrà de bedoll segueix usant-se avui dia, encara que en dosis més mesures i sota noves regulacions. Per exemple, Flores-Roux esmenta dos exemples concrets: “Als anys 80, perfums com Bel Ami, d'Hermès, o Derby, de Guerlain, van utilitzar acords de cuir molt marcats, sobretot en composicions masculines”.
Hi ha a més una variant del clàssic cuir rus coneguda com a Cuir d'Espagne o Peau d'Espagne. El concepte és similar, encara que en lloc de quitrà de bedoll, a les canonades tradicionals s'utilitzava oli essencial de cade, un tipus de xiprer cremat. El perfumista ho esmenta com un dels seus ingredients recurrents: "L'utilitzo moltíssim. En molts dels meus perfums ho incloc en traces. En una fragància floral, per exemple, afegeix una riquesa inesperada".

Aquest tipus de notes fumades, lligades a la fusta i al cuir, van evolucionar al segle XX amb el descobriment de noves molècules sintètiques. A la dècada de 1920, els perfumistes van començar a experimentar amb una nova família de molècules: les quinoleïnes, substàncies que evocaven l'olor de la fusta cremada, la terra humida, fins i tot certes arrels. Entre elles en va destacar una en particular: la isobutilquinoleïna –també coneguda com a isobutil quinolina–, que va despertar un gran interès pel seu caràcter fosc, sec i amb ressonàncies animals, una cosa radicalment moderna per a l'època.
"Una de les primeres grans aplicacions d'aquesta molècula va ser obra de la casa De Laire, a Grasse, que va desenvolupar una base mítica en barrejar isobutilquinoleïna amb doses generoses de violeta i molsa", recorda Flores-Roux. El resultat va ser la cèlebre Molsa de Saxònia (Mousse de Saxe), una de les construccions més influents en la història de la perfumeria. Aquesta base va ser la columna vertebral de molts perfums icònics durant dècades i encara avui s?estudia com a exemple d?equilibri.
Rodrigo desperta la meva curiositat sobre aquesta base terrosa i fosca i, investigant, descobreixo que la Mousse de Saxe no era l'única. Va coexistir amb la Mousse de Crète (Musgo de Creta) i la Mousse de Xipre (Musgo de Xipre). Totes tres giren al voltant de la molsa de roure com a columna vertebral i interpreten sensacions terroses i resinoses jugant amb notes acordades, animaliques i balsàmiques. Per això la connexió entre els perfums acordats i la família xipre.

"Un perfum acordat és per antonomàsia part de la família dels xipre. Vetiver, pachuli, nota de cuir i molsa sempre van juntes perquè combinen molt bé. Són notes que tendeixen a olorar a terra, a arrels, tenen una tonalitat cuir", explica Flores-Roux, "Palo de guayaco, de notas florentí i pàtxuli s'utilitzen en perfums amb notes de cuir perquè són notes terroses”, prossegueix.
¿ Com es crea l'olor del cuir? “L'olor característica del cuir no es pot reproduir de manera fidedigna”, aclareix el perfumista. La raó? El cuir és una “matèria viva” i, com a tal, la seva olor varia amb el temps, l'ús i l'entorn i el tractament.
Per això, quan en perfumeria parlem de notes de cuir, no parlem d'una extracció literal del material, sinó d'una construcció olfactiva: un acord inspirat en l'imaginari del cuir ja sigui el de les botes russes o els guants perfumats de Grasse o la roba de motociclista actualment.
En paraules del perfumista: “En realitat, les notes de cuir no fan olor de cuir en si, sinó d'una referència històrica del cuir”.
Avui, els acords de cuir es reescriuen des de noves perspectives més netes i subtils.
“El cuir aporta contrast i tensió olfactiva”, explica. No és una nota fàcil, però sí complau a la primera;

Utilitzar la nota cuir avui dia exigeix delicadesa, adverteix Rodrigo Flores-Roux: “Si no es dosifica bé, el perfum es pot sentir vell”. Per evitar-ho, en creacions com Ébène Fumé, de Tom Ford, va crear una construcció enfocada a l'espiritual, combinant fum, un toc de quinoleïna i acords que evoquen el misticisme del Pal Sant. “És una manera de fer servir el cuir de manera més abstracta, més contemporània”, explica.
Flores-Roux ha treballat el cuir en molts dels seus perfums. A la reformulació de Fougère Royal, de Houbigant, per exemple, va introduir aquesta nota per donar cos i profunditat. I a Bois Pacifique, també de Tom Ford, va combinar iris, quitrà de ginebre (juníper) i una dosi mesura de quinoleïna per construir un cuir eteri que combina espècies i fustes nobles.
Però potser un dels llançaments més provocadors encara estigui per arribar. Rodrigo Flores-Roux ens avança en primícia un dels seus nous treballs per a Carlos Huber, creador de la firma Arquiste, que veurà la llum durant la segona meitat de l'any. Es tracta d'una fragància inèdita que s'inspira en els leather men novaiorquesos dels anys 90, quan al Meatpacking District bullia la vida de la nit i la rebel·lia.
Rodrigo la descriu com una composició nocturna, carregada de nostàlgia eròtica i energia urbana: “Una cerca d'amor i de cuir en una ciutat salvatge”. Encara que pivota al voltant del concepte de l'oud, no fa olor d'oud tal com el coneixem, sinó d'una fantasia moderna feta de notes acordades, cuir sintètic, botes de motorista i el fum de la Harley Davidson.
Serà una fragància desafiadora, hipnòtica i molt urbana que ja estem desitjant descobrir. El seu nom, encara secret, promet ser tan evocador com la seva història olfactiva.