La création d'un parfum

Jusqu'à ce qu'un parfum soit prêt à être commercialisé, de nombreux acteurs sont impliqués, en plus des parfumeurs : directeurs de la création, équipes de marketing, concepteurs d'emballages, spécialistes de la réglementation (chargés de la sécurité et de la stabilité des formules), sans oublier les fournisseurs d'ingrédients, sans lesquels il serait impossible de créer des essences qui capturent l'intensité et la variété des senteurs que la nature nous offre.
Les parfumeurs sont chargés de donner vie au concept olfactif, à une sensation ou à une histoire par le biais du parfum. L'intérêt croissant pour le monde des fragrances les a rendues plus visibles. Et des projets tels que celui que vous avez sous les yeux, Wikiparfum: une plateforme de diffusion de la culture du parfum, ont vu le jour.

Une autre façon de travailler est celle des parfumeurs internes, qui travaillent exclusivement pour une marque. C'est le cas de Nuria Cruelles, parfumeuse chez Loewe. "Jonathan Anderson est une personne tellement créative et a des idées tellement claires qu'il est facile de travailler avec lui. Il a abordé la parfumerie comme il aborde la mode, à partir de l'art, de la nature, dans une perspective de transition, d'innovation", explique-t-elle.
Et ce n'est pas tout, car il existe aussi de grandes entreprises qui créent des parfums pour des marques. Des parfumeurs comme Rodrigo Flores-Roux et Jordi Fernández, chez Givaudan, Jérôme di Marino, chez Mane, Alberto Morillas et Ane Ayo, chez dsm-firmenich, pour ne citer que quelques exemples, travaillent sur des projets de développement de nouveaux parfums qui feront ensuite partie du portefeuille de sociétés de parfumerie renommées.

"Les grandes sociétés de composition ont une grande valeur dans leur équipe de parfumeurs", explique Agustí Vidal de Symrise, soulignant la collaboration qui existe entre ces sociétés et les entreprises de luxe, dont les parfumeurs internes travaillent en harmonie avec ces équipes, ayant ainsi accès à une plus grande palette de matières premières. Un cas distinct est celui de la parfumerie de niche, dans laquelle la société peut avoir un fondateur et un directeur créatif qui est également parfumeur, ou qui collabore avec des parfumeurs qui réalisent le parfum.

L'activité quotidienne du parfumeur est loin de l'image romantique d'un laboratoire rempli de flacons d'essences. S'il est vrai que l'orgue du parfumeur existe (un espace où sont conservées différentes matières premières), les créateurs travaillent aujourd'hui devant un ordinateur avec une liste d'ingrédients.
Chimistes, biologistes, pharmaciens… Beaucoup d'entre eux ont une formation scientifique qui leur permet de connaître en profondeur le comportement des composés chimiques des huiles essentielles. Presque tous sont passés par Grasse, le berceau de la parfumerie, et ont passé des années à apprendre et à mémoriser les senteurs.
Comme l'explique le parfumeur Ramón Monegal, sur les quatre années de sa formation de nez, les deux premières ont été consacrées à l'apprentissage des odeurs jusqu'à ce qu'il dispose d'une base de quelque 2 000 ingrédients.
Le défi du parfumeur est de traduire une idée en une composition olfactive qui provoque une émotion. Tout se passe dans la tête, qui doit équilibrer créativité et science pour écrire une formule qui est transmise au laboratoire où l'échantillon est créé. Après cette étape, nous procédons au premier test olfactif et répétons le processus autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que nous trouvions la fragrance finale.
Parallèlement, le flacon et l'emballage doivent être conçus en mettant l'accent sur l'histoire que le parfum va raconter. Tout doit être cohérent pour que la proposition olfactive ait un sens pour le consommateur, qui peut identifier les valeurs de la marque et se connecter émotionnellement avec le parfum en question.

Il ne faut pas oublier la nature artistique des parfums, l'ADN de la parfumerie de niche. C'est ce que reconnaît Carlos Huber, fondateur, directeur artistique et développeur de parfums chez Arquiste, qui nous raconte depuis New York le processus créatif d'une maison de parfums indépendante.
Mais tout d'abord, replaçons-le dans son contexte. Formé à l'architecture et à la restauration dans des universités au Mexique, à Paris et à New York et passionné par la préservation du patrimoine historique, Huber a fait le saut dans le monde des parfums en raison de son intérêt pour les arômes de la Méditerranée et à la suite d'un mentorat avec le parfumeur Rodrigo Flores-Roux.
Derrière ce parcours se cache la graine d'Arquiste, une parfumerie de niche qui recrée des expériences sensorielles uniques d'une époque et d'un lieu.
Le nom d'Arquiste nous donne des indices sur l'univers créatif auquel nous accédons à travers ses parfums. Il s'agit d'un nom inventé qui joue avec les mots "architecture, architecture, histoire, art, artiste et archive".

Comment naissent les parfums de la marque ? "L'inspiration ou le concept peut venir d'une histoire particulière ou d'un lieu historique", explique Huber.
Par exemple, le prochain lancement de la marque, A Grove by the Sea, évoque les senteurs méditerranéennes et le passé historique de l'île de Lopud (Croatie), avec sa riche architecture Renaissance qui confère à l'endroit une atmosphère royale, bohème et quelque peu sauvage en raison de sa nature accidentée. "Historiquement, c'était une île productrice d'olives et d'huile d'olive. Il y a beaucoup de vergers de figuiers, de pins, de cyprès et d'herbes aromatiques. Dans ce cas, l'inspiration pour le parfum est venue de cette expérience sur l'île", explique-t-il.
Parfois, le point de départ d'un nouveau parfum est la découverte d'une matière première avec laquelle il n'a jamais travaillé auparavant : "Le travail constant d'étude et de recherche des ingrédients dans mon activité créatrice fait que parfois il y a un intérêt pour un ingrédient particulier que je n'ai jamais traité auparavant, ce qui m'amène à vouloir en savoir plus sur tout ce qui l'entoure historiquement et sociologiquement."

Dans le cas de L'Or de Louis, un parfum qui a remporté un prix de la Fragrance Foundation cette année, l'inspiration vient de l'Orangerie de Versailles, commandée par Louis XIV, qui était une grande orangerie abritant des agrumes. Dans ces galeries arborées, les jardiniers allumaient des feux de joie pour réchauffer l'atmosphère et faire fleurir les arbres. "Les feux rendaient l'odeur de la fleur d'oranger plus concentrée et, en même temps, il y avait une odeur de fumée et de bois. C'est pourquoi ce parfum a une base boisée et une note fumée très subtile, et en plus une note de fleur d'oranger très concentrée qui vous emmène vers le miel", dit-il.
Huber explique que plutôt que d'inventer un concept, il aime rechercher quelque chose d'authentique et de réel et l'étudier pour le redécouvrir d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi qu'il démarre le projet d'une nouvelle fragrance, puis rassemble les ingrédients qui donneront naissance à la pyramide olfactive.

Lorsqu'il s'agit de planifier la structure du parfum, il faut décider quelles notes seront le cœur du parfum, explique-t-il. Nous devons choisir les notes qui seront ornementales ou plus pertinentes pour les notes de tête et celles qui nous donneront les fondations et la base pour soutenir l'ensemble du parfum, qui aura une longévité et une bonne projection.
Cette partie du processus est réalisée en collaboration avec le parfumeur afin d'ajuster la combinaison des ingrédients dans la structure selon des critères d'experts. Huber travaille actuellement avec les parfumeurs Rodrigo Flores-Roux, Yann Vasnier et Calice Becker.
Le processus d'évaluation des échantillons se déroule, dans ce cas, entre le parfumeur et le directeur de la création, qui est chargé d'indiquer où la formule doit aller jusqu'à ce que le finaliste soit choisi.
"Nous pouvons prendre six mois, un an ou plus pour décider de la composition finale du parfum. Mais il arrive aussi qu'un mois plus tard, on soit convaincu d'avoir quelque chose de bon", explique M. Huber, qui reconnaît qu'il arrive que des idées soient mises en attente et qu'elles reviennent après un certain temps, lorsque l'on se sent prêt à les faire avancer.
"En général, nous pouvons apporter jusqu'à cent modifications jusqu'à ce que nous ayons le parfum final".