Comment choisir le bon parfum en fonction de vos ingrédients préférés ?

Nous explorons certaines des matières premières les plus courantes en parfumerie pour vous ouvrir un monde de possibilités et vous permettre de découvrir des parfums captivants.

Les notes d'agrumes donnent naissance à la famille olfactive des hespéridés, mais elles sont très fréquentes dans les premières notes de nombreux parfums, quelle que soit leur classification, car elles contribuent à donner à la composition une touche fraîche et pétillante avant de céder la place à d'autres ingrédients moins volatils. Lorsqu'ils sont en vedette dans un parfum, il s'agit d'une fragrance hespéridée ou hespéridante.


Citron, orange, bergamote, pamplemousse… sont des notes d'agrumes courantes et apportent différentes nuances, plus acides, plus aigres ou plus douces, en fonction des caractéristiques du fruit lui-même et de la manière dont le parfumeur travaille avec lui. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la mandarine, un agrume à la touche sucrée dont l'huile essentielle possède des propriétés relaxantes.


L'huile essentielle de mandarine est obtenue à partir de la peau et apporte aux parfums une dimension douce, ensoleillée et optimiste. Dans les notes de tête du parfum, elle est souvent pétillante et effervescente, tandis qu'en cœur (notes de milieu du parfum), elle apporte souvent une nuance juteuse et lumineuse.

Chaude, douce et sensuelle, la famille de l'ambre donne naissance à des parfums enveloppants au sillage puissant. C'est pourquoi les parfums ambrés sont très appréciés en hiver, lorsque les températures froides invitent à s'envelopper de fragrances chaudes aux multiples facettes. Il convient toutefois de noter que les parfums ambrés (orientaux) sont de plus en plus à la mode, en raison de la sophistication des habitudes de la parfumerie occidentale, qui a intégré le goût du Moyen-Orient pour les matières premières très odorantes telles que l'encens, le patchouli, le benjoin et l'oud, entre autres.


Les progrès de la parfumerie moléculaire ont permis d'obtenir des notes olfactives plus riches et plus complexes, qui prennent de nouvelles facettes. Par exemple, grâce à la coumarine, une molécule qui reproduit l'odeur de la fève tonka, nous pouvons apprécier des accords de vanille, d'amande et de caramel dans les parfums ambrés. La coumarine est également un excellent fixateur.

La fascination de la parfumerie pour la rose remonte à l'Antiquité. Déjà dans la Perse et la Rome antiques, elle était très appréciée pour sa beauté et son parfum, et même pour ses propriétés médicinales.


Aujourd'hui, les parfumeurs travaillent avec la Rosa Damascena (originaire de Bulgarie et que l'on trouve aujourd'hui également en Turquie, au Maroc et en Inde) et la Rosa Centifolia (que l'on trouve principalement en France et en Tunisie). Il existe une autre rose à valeur parfumée, bien qu'elle soit encore à l'étude et que sa fragrance ne soit pas encore utilisée dans les parfums. Il s'agit de la rose Narcea, une rose ancienne, retrouvée dans les Asturies (Espagne) et qui, nous l'espérons, constituera une révolution en parfumerie.

La lavande est une plante aromatique au parfum frais et herbacé qui a des propriétés relaxantes. C'est un autre ingrédient très polyvalent pour les parfums et il est donc largement utilisé en parfumerie.


Il existe une variété de lavande, le lavandin, qui est également courante en parfumerie et peut prêter à confusion. La lavande et le lavandin partagent une même famille, mais il s'agit de deux plantes différentes. Le lavandin provient de la combinaison de deux plantes, l'une originaire d'Espagne, la lavande officinale, et l'autre de France, le lavandin.


Différences entre la lavande et le lavandin : la plante de lavande n'atteint que 60 cm de haut, alors que le lavandin atteint 90 cm de haut, le lavandin a des branches et non des épis individuels comme la lavande, et les fleurs de lavande sont récoltées plus tôt que celles du lavandin car la lavande fleurit plus vite que le lavandin.


Le lavandin est réputé pour sa rusticité et son rendement en huiles essentielles par rapport à la lavande, ce qui permet de le cultiver à partir du niveau de la mer et le rend plus abordable. Il a un arôme rustique, herbacé et frais, avec des notes d'eucalyptus, alors que la lavande est plus fruitée et plus noble et est réservée à la haute parfumerie en raison de son prix plus élevé.

La famille des boisés nous introduit dans d'épaisses forêts où l'on peut reconnaître le parfum du cèdre, du vétiver, du patchouli et d'autres bois nobles qui créent une expérience sensorielle unique.


Aujourd'hui, nous rencontrons le cèdre, un arbre qui peut vivre plus de 5 000 ans. Sa longévité et son endurance ont conduit certaines cultures à le considérer comme la demeure du dieu du tonnerre et comme l'arbre le plus sacré de tous. Originaire des Etats-Unis (cèdre de Virginie) et du Maroc (cèdre de l'Atlas), le cèdre est en parfumerie une note qui apporte profondeur et chaleur en lien avec la nature.


Depuis son premier voyage au Maroc en 1968, Serge Lutens a le désir de consacrer un parfum au cèdre. Il concrétise son idée quelque temps plus tard dans le parfum Féminité du Bois (apparu en 1992 sous la marque Shiseido et transféré plus tard dans la collection privée de sa propre marque), l'une de ses œuvres les plus révolutionnaires, 60% de bois !


La richesse en nuances des parfums boisés est en grande partie due à l'utilisation de deux ingrédients synthétiques, l'Ambrox ou l'Iso E Super, qui donnent naissance à des senteurs profondes et complexes, capables d'apporter chaleur et texture aux parfums. Alors que l'Ambrox - un substitut de l'ambre gris - apporte une note boisée, légèrement musquée, et intensifie la chaleur des parfums, leur conférant une élégance intemporelle, l'Iso E Super reproduit une note boisée douce qui ajoute de la profondeur à la fragrance.