Com triar el perfum adequat segons els vostres ingredients preferits?

Explorem algunes de les matèries primeres més habituals en perfumeria per obrir-te un món de possibilitats perquè descobreixis perfums captivadors.

Les notes cítriques donen lloc a la família olfactiva dels cítrics, però són molt freqüents en les primeres notes de moltes fragàncies, independentment de la seva classificació, ja que ajuden a presentar la composició amb un toc fresc i brillant abans de donar pas a altres ingredients menys volàtils. Quan protagonitzen un perfum, estem davant d'una fragància cítrica o hespèridica.

Llimona, taronja, bergamota, aranja… són notes cítriques habituals i aporten diferents matisos, més àcids, àcids o dolços, segons les característiques de la fruita en si i com el perfumista els treballa. Avui ens centrem en la mandarina, un cítric amb un toc dolç l'oli essencial de la qual té propietats relaxants.

L'oli essencial de mandarina s'obté de la pell i aporta una dimensió suau, assolellada i optimista a les fragàncies. A les notes superiors del perfum sovint se sent brillant i efervescent, mentre que al cor (notes mitjanes del perfum) sovint afegeix un matís sucós i lluminós.

Càlida, dolça i sensual, la família de l'ambre dóna lloc a fragàncies envoltants amb un rastre fort. Per aquest motiu, els perfums ambre són molt populars a l'hivern, quan les temperatures fredes et conviden a embolicar-te amb fragàncies càlides i polièdriques. No obstant això, cal destacar que els perfums ambre (orientals) estan cada cop més de moda, a causa de la sofisticació dels hàbits de perfumeria occidental que han incorporat el gust del Pròxim Orient per matèries primeres molt perfumades com l'encens, el pàtxuli, el benjuí i el oud, entre d'altres.

L'avenç de la perfumeria molecular ha donat com a resultat unes puntuacions olfactives més riques i complexes que adquireixen noves facetes. Per exemple, gràcies a la cumarina, una molècula que reprodueix l'olor de la fava tonka, podem gaudir d'acords de vainilla, ametlla i caramel·litzats en fragàncies ambre. També actua com un excel·lent fixador.

La fascinació de la perfumeria per la rosa es remunta a l'antiguitat. Ja a l'antiga Pèrsia i Roma era molt apreciada per la seva bellesa i fragància i fins i tot per les seves propietats medicinals.

Actualment, els perfumistes treballen amb la Rosa Damascena (originaria de Bulgària i avui també es troba a Turquia, el Marroc i l'Índia) i la Rosa Centifolia (que es troba principalment a França i Tunísia). Hi ha una rosa més amb valor perfumístic, tot i que encara s'està estudiant i la seva fragància encara no s'utilitza en perfums. Es tracta de la Narcea Rose, una rosa mil·lenària, recuperada a Astúries (Espanya) i que esperem sigui una revolució en perfumeria.

L'espígol és una planta aromàtica amb una fragància fresca i herbàcia que té propietats relaxants. És un altre ingredient molt versàtil per a fragàncies i, per tant, s'utilitza àmpliament en perfumeria.

Hi ha una varietat d'espígol, lavandina, que també és comú en perfumeria i que pot generar confusió. La lavanda i la lavanda comparteixen una família comuna, però són dues plantes diferents. Lavandin prové de la combinació de dues plantes, una originària d'Espanya, la lavanda comuna, i l'altra de França, la lavanda.

Diferències entre lavanda i lavanda: la planta d'espígol només creix fins a una alçada de 60 cm, mentre que la lavanda creix fins a una alçada de 90 cm, la lavanda té branques i no espigues individuals com l'espígol, i les flors de lavanda es cullen abans que la lavanda perquè les flors de lavanda són més ràpides. que lavandina.

El lavandin destaca per la seva resistència i el seu rendiment d'olis essencials en comparació amb l'espígol, que el fan adequat per al cultiu des del nivell del mar i més assequible. Té una aroma rústica, herbàcia i fresca, amb tocs d'eucaliptus, mentre que l'espígol és més afruitat i més noble i està reservada a l'alta perfumeria pel seu preu més elevat.

La família llenyosa ens introdueix en boscos espessos on podem reconèixer l'olor de cedre, vetiver, pàtxuli i altres fustes nobles que creen una experiència sensorial única.

Avui coneixem el cedre, un arbre que pot viure més de 5000 anys. La seva longevitat i resistència han fet que algunes cultures la considerin la llar del déu del tro i l'arbre més sagrat de tots. Originari dels Estats Units (Cedre de Virgínia) i del Marroc (Cedre de l'Atles), en perfumeria, el cedre és una nota que aporta profunditat i calidesa en connexió amb la natura.

Des del seu primer viatge al Marroc l'any 1968, Serge Lutens ha tingut el desig de dedicar un perfum al cedre. La seva idea la va materialitzar un temps després en la fragància Feminité du Bois (l'any 1992 va aparèixer sota la marca Shiseido i després la va traslladar a la col·lecció privada de la seva pròpia marca), una de les seves obres més revolucionàries, 60% fusta!

La riquesa de matisos de les fragàncies llenyoses es deu en gran part a l'ús de dos ingredients sintètics, Ambrox o Iso E Super, que donen lloc a aromes profunds i complexes, capaços d'aportar calidesa i textura a les fragàncies. Mentre que Ambrox, un substitut de l'ambre gris, proporciona una nota llenyosa i lleugerament almesc i intensifica la calidesa de les fragàncies, donant-los una elegància atemporal, Iso E Super reprodueix una suau nota llenyosa que afegeix profunditat a la fragància.