الروعة الجديدة للجلود في العطور: دورة تدريبية مع رودريغو فلوريس رو

إن استكشاف تاريخ الجلود في صناعة العطور هو رحلة شمية مليئة بالأسرار، وهي تضاريس تقنية بقدر ما هي مثيرة للذكريات. من غراس إلى منطقة تعليب اللحوم، نكشف تاريخ هذا الوتر مع التركيز على الاتجاهات التي أظهرتها العلامات التجارية الكبرى للأزياء على منصات العرض، واختارت أسلوب رعاة البقر الأساسي.

لأن الجلد لطالما كان حاضرًا في كل من الموضة والعطور على حد سواء، لكنه عاد الآن إلى الأضواء بطابع متجدد نحن على وشك أن نعرضه لكم.

بالنسبة إلى رودريغو فلوريس رو، فإن الاهتمام الحالي بالنوتات العطرية المتناسقة ليس موضة عابرة، بل هو عودة إلى مناطق شمية ذات تاريخ وطابع خاص.

"ويشرح ذلك قائلاً: "هناك اهتمام عطري باستكشاف النغمات العطرية والنفحات الحيوانية. تقليدياً، عندما نتحدث عن الجلود في صناعة العطور، فإننا نشير إلى نوع من التوافق الذي نسميه الجلد الروسي. وقد دخل هذا المصطلح إلى مفردات صناعة العطور بفضل عطر Cuir de Russie من شانيل، من بين عطور أخرى. وهو يمثل رائحة الأحذية الروسية المدبوغة براتنجات البتولا والقطران. وله رائحة دخانية محددة للغاية.

لكن علاقة الجلد بصناعة العطور لها جذور أقدم. "يقول: "عندما تزوجت كاثرين دي ميديتشي من ملك فرنسا في القرن السادس عشر، أحضرت معها بلاطها بما في ذلك دباغي الجلود وصانعي القفازات الذين أنتجوا القفازات المعطرة. واستقر جزء من حاشيته في مدينة غراس حيث أعطت الحاجة إلى تعطير القفازات والتغطية على رائحة الفراء زخماً لصناعة العطور المزدهرة. ومن هناك، وبدون أن يدري تقريبًا، وُلدت بؤرة صناعة العطور الحديثة.

تم إدخال هذا التخيل الشمي في صناعة العطور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع إدخال زيت إمبيريوماتيك العطري، وهو مادة خام يتم الحصول عليها عن طريق تقطير قطران البتولا. وقد جعله طابعه الحيواني العميق والمحترق أساسًا لبعض العطور الأيقونية. ويقول: "كان عطر شانيل "كوير دو روسي" و"كنيز تين" من شانيل رائدين في جعل الجلد رمزًا للرقي والفخامة".

لا يزال قطران البتولا يُستخدم حتى اليوم، وإن كان بجرعات محسوبة أكثر وبموجب لوائح جديدة. على سبيل المثال، يذكر فلوريس رو مثالين ملموسين: "في الثمانينيات، استخدمت عطور مثل عطر Bel Ami من Hermès أو Derby من Guerlain عطورًا جلدية قوية جدًا، خاصة في التركيبات الرجالية.

هناك أيضًا نوع مختلف من الجلد الروسي الكلاسيكي المعروف باسم Cuir de Espagne أو Peau d'Espagne. والمفهوم مشابه، على الرغم من أنه بدلاً من قطران البتولا، تم استخدام الزيت العطري من الكادي، وهو نوع من السرو المحروق، في الكوبرج التقليدي. يذكر صانع العطور أنه أحد مكوناته المتكررة: "أستخدمه كثيراً. في العديد من عطوري أضعه في آثار منه. في العطور الزهرية، على سبيل المثال، يضيف ثراءً غير متوقع".

تطورت هذه الروائح الدخانية المرتبطة بالخشب والجلد في القرن العشرين مع اكتشاف جزيئات اصطناعية جديدة. في عشرينيات القرن العشرين، بدأ صانعو العطور في تجربة عائلة جديدة من الجزيئات: الكينولين، وهي مواد تثير رائحة الخشب المحترق والتراب الرطب وحتى بعض الجذور. برز أحدها على وجه الخصوص: إيزوبوتيل كينولين - المعروف أيضًا باسم إيزوبوتيل كينولين - والذي أثار اهتمامًا كبيرًا بسبب طابعه الداكن والجاف الذي يشبه رائحة الحيوانات، والذي كان حديثًا بشكل جذري في ذلك الوقت.

يتذكر فلوريس رو قائلاً: "كان أحد التطبيقات الرئيسية الأولى لهذا الجزيء على يد دي لير في جراس الذي طور قاعدة أسطورية من خلال مزج الأيزوبيوتيل كينولين مع جرعات سخية من البنفسج والطحلب". وكانت النتيجة موس دو ساكس الشهير، وهو أحد أكثر التركيبات تأثيرًا في تاريخ صناعة العطور. كانت هذه القاعدة هي العمود الفقري للعديد من العطور الأيقونية لعقود من الزمن ولا تزال تُدرس حتى اليوم كمثال على التوازن.

أثار رودريغو فضولي حول هذه القاعدة الترابية الداكنة، وبعد التحري، اكتشفت أن موس دي ساكس لم يكن الوحيد. فقد تعايشت مع موس دي كريت (الطحلب الكريتي) وموس دي شيبر (الطحلب القبرصي). تدور العطور الثلاثة حول طحلب البلوط باعتباره العمود الفقري وتفسر الأحاسيس الترابية والراتنجية التي تتلاعب مع النفحات التوافقية والحيوانية والبلسمية. ومن هنا تأتي العلاقة بين عطور الشيبر وعائلة الشيبر.

"عطر الأكورديون هو جزء جوهري من عائلة الشيبر. نجيل الهند والباتشولي والجلد والطحالب تتماشى دائمًا مع بعضها البعض لأنها تتحد معًا بشكل جيد للغاية. إنها نفحات تميل إلى رائحة الأرض والجذور، ولها نغمة جلدية"، تشرح فلوريس رو. ويتابع قائلاً: "يتم استخدام خشب الغاياك ونفحات الدخان والقطران ونجيل الهند وجذور الزنبق الفلورنسي والباتشولي في العطور ذات النفحات الجلدية لأنها نفحات ترابية".

كيف يتم ابتكار رائحة الجلود؟ يشرح صانع العطور كيف يتم ابتكار رائحة الجلود المميزة؟ يشرح صانع العطور السبب؟ الجلد هو "مادة حية"، وعلى هذا النحو، تختلف رائحته باختلاف الوقت والاستخدام والبيئة والمعالجة. يقول: "إنه يعطي سلسلة من الجزيئات التي لا يمكننا عزلها".

لذلك عندما نتحدث عن روائح الجلود في صناعة العطور، فإننا لا نتحدث عن استخراج حرفي للمادة، بل عن تركيب شمي: وتر مستوحى من خيال الجلد، سواء كان حذاءً روسيًا أو قفازات معطرة من غراس أو ملابس راكبي الدراجات النارية في العصر الحديث.

على حد تعبير صانع العطور: "في الواقع، لا تفوح من الروائح الجلدية رائحة الجلد في حد ذاتها، بل هي إشارة تاريخية إلى الجلد".

اليوم، يتم إعادة كتابة النغمات الجلدية من وجهات نظر جديدة أكثر نظافة ودقة. يقول رودريغو فلوريس رو: "إذا بالغنا كثيراً، فإننا نذهب حتماً إلى رائحة مرجعية تكاد تكون عتيقة"، أي إلى ذلك الجلد الكثيف الذي يشير إلى الماضي بكل حمولته الثقافية.

ويوضح قائلاً: "يجلب الجلد تبايناً وتوتراً في حاسة الشم". إنها ليست نغمة سهلة، ولكنها نغمة معبرة للغاية. إنها لا ترضي من المرة الأولى؛ إنها للمبتدئين، لأولئك الذين يبحثون عن عطور تحكي شيئًا أكثر من ذلك. لهذا السبب كانت تاريخيًا وترًا صعبًا.

يحذّر رودريغو فلوريس رو من أن استخدام النوتة الجلدية اليوم يتطلب براعة في استخدامها، ويقول: "إذا لم يتم استخدامها بشكل جيد، يمكن أن يبدو العطر قديمًا. ولتجنب ذلك، ابتكر في إبداعات مثل عطر Ébène Fumé لتوم فورد، تركيبة تركز على الروحانيات، حيث يجمع بين الدخان ولمسة من الكينولين والأوتار التي تستحضر روحانية بالو سانتو. ويوضح قائلاً: "إنها طريقة لاستخدام الجلد بطريقة أكثر تجريداً ومعاصرة".

استخدم فلوريس رو الجلد في العديد من عطوره. على سبيل المثال، في إعادة صياغة عطر هوبيجانت فوجير رويال، على سبيل المثال، أدخل هذه النفحة لإعطاء القوام والعمق. وفي عطر بوا باسيفيك Bois Pacifique، من تصميم توم فورد أيضًا، جمع بين السوسن وقطران العرعر وجرعة محسوبة من الكينولين لبناء جلد أثيري يجمع بين التوابل والأخشاب النبيلة.

ولكن ربما لم يأتِ بعد أحد أكثر الإطلاقات استفزازًا. يعطينا رودريغو فلوريس رو لمحة سريعة عن أحد أعماله الجديدة لكارلوس هوبر، مبتكر علامة أركويست، والذي سيصدر في النصف الثاني من العام. إنه عطر غير منشور مستوحى من رجال نيويورك الجلديين في التسعينيات، عندما كانت منطقة تعليب اللحوم تغلي بالحياة الليلية والتمرد.

ويصفه رودريغو بأنه تركيبة ليلية مشحونة بالحنين الجنسي والطاقة الحضرية: "بحث عن الحب والجلد في مدينة جامحة". وعلى الرغم من أنه يتمحور حول مفهوم العود، إلا أنه لا يفوح برائحة العود كما نعرفه، بل برائحة خيال عصري مصنوع من روائح الوفاق والجلد الصناعي وأحذية راكبي الدراجات النارية ودخان هارلي ديفيدسون.

سيكون عطرًا صعبًا ومنومًا وحضريًا للغاية نتطلع بالفعل إلى اكتشافه. اسمه، الذي لا يزال سراً، يعد بأن يكون مثيراً للذكريات مثل تاريخه الشمي.